Si estás pensando en hacer un safari en África y no sabés por dónde empezar, te contamos paso a paso cómo organizarlo. Desde cuánto cuesta hasta cuáles son los mejores parques nacionales para ver leones, elefantes y rinocerontes.
Dicen que soñar no cuesta nada. Uno de nuestros sueños era irnos de safari al mejor estilo Discovery Channel o Natgeo y sentirnos David Attenborough por un rato, pero cuando vimos los precios de los famosos lodge hiper luxury de Tanzania y Kenia se nos derrumbaron las ilusiones como a quien se le cae un castillo de naipes. ¡Por suerte no nos dimos por vencidos, investigamos, le pusimos toda la garra y cumplimos nuestro sueño en Sudáfrica!
Tabla de contenido
- ¿Desde dónde llegamos a Sudáfrica?
- ¿Cuál es la mejor época para hacer un safari en Sudáfrica?
- ¿Cuántos días conviene quedarse para hacer un safari en Sudáfrica?
- ¿Es peligroso hacer un safari en Sudáfrica?
- NUESTRA RECOMENDACIÓN Ndzuti Safari Camp, un safari low cost a la vieja escuela.
- Hacer un safari todo incluido en la reserva Gran Kruger
- ¿Cuánto cuestan estos safaris en Sudáfrica y qué incluyen?
- ¿Cómo llegar a la reserva Maseke desde Johannesburgo?
- Safaris al Parque Kruger desde Hazyview
- Hacer safaris en el Parque Kruger sin alquilar un auto
- Alquilar un auto en el Parque Kruger.
¿Desde dónde llegamos a Sudáfrica?
En este momento, algunas de las opciones más populares son vuelos con escala en Dubai, Estambul o Addis Abeba. Asegúrense de investigar bien las diferentes opciones para encontrar la mejor oferta y tiempos de vuelo que se ajusten a sus necesidades.
Si están buscando la mejor forma de llegar a Johannesburgo desde Madrid, la opción más cómoda es un vuelo con escala en París o Amsterdam. La duración del vuelo es de aproximadamente 15 horas y recomendamos reservar con anticipación para obtener los mejores precios.
En cambio, si viajan desde Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile o Lima, la mejor opción para llegar a Johannesburgo es hacer una escala en otra ciudad europea, como París o Amsterdam. Hay varias aerolíneas que ofrecen vuelos con dos escalas (Dubai, Estambul o Addis Abeba) y la duración total del vuelo suele ser de alrededor de 29 horas. Asegúrnse de buscar opciones con buenos tiempos de conexión y precios competitivos.
En nuestro caso, conseguimos un ticket de avión de Buenos Aires a Johannesburgo con escala en San Pablo a muy buen precio.
Les recomendamos que hagan búsquedas de pasajes con tiempo, haciendo combinaciones de escalas y de fechas para encontrar las mejores tarifas.
¿Cuál es la mejor época para hacer un safari en en Sudáfrica en el Parque Nacional Kruger y el Gran Kruger?
La mejor época para hacer un safari en el Parque Nacional Kruger y en las reservas privadas del Gran Kruger, como Maseke, Timbavati, Klaserie y Balule, es durante la estación seca, que va de mayo a septiembre. Durante estos meses, las lluvias son escasas y la vegetación está menos densa, lo que hace mucho más fácil ver a los animales. Además, las temperaturas son más agradables durante el día y frescas por la noche. Como hay menos agua disponible, los animales tienden a concentrarse en los pozos y ríos, lo que aumenta las chances de avistarlos.
Si buscás la época ideal para ver los Big Five, estos meses secos son los más recomendados, tanto dentro del Kruger como en las reservas privadas del Gran Kruger. Las caminatas y safaris nocturnos también son más seguros y frecuentes en temporada seca.
Nosotros viajamos a fines de octubre, ya en temporada baja y al inicio de la estación húmeda. Si bien comenzaban las primeras lluvias, el paisaje seguía bastante árido y los días eran muy calurosos. Lo bueno de viajar en esa época es que hay menos turistas y los precios pueden ser un poco más accesibles, tanto en alojamientos como en excursiones. Pero hay que tener en cuenta que el calor es intenso y los safaris de mediodía pueden ser pesados. A cambio, el parque empieza a llenarse de color, las aves migratorias llegan y los animales comienzan su temporada de cría, lo que también tiene su encanto.
¿Cuántos días conviene quedarse para hacer un safari en Sudáfrica?
Para disfrutar al máximo y tener la oportunidad de ver la mayor cantidad de animales posible, recomendamos que se queden al menos 3 días. De esta manera, tendrán tiempo suficiente para realizar varios safaris y explorar diferentes áreas de la reserva.
En nuestro caso, decidimos hacer 3 días de safari en la reserva Maseke del Gran Kruger y un día en el Satara Rest Camp del Parque Nacional Kruger.
¿Es peligroso hacer un safari en Sudáfrica?
Si bien los safaris en la Reserva Maseke son muy seguros, es importante seguir las instrucciones del guía en todo momento y no salir del vehículo durante el recorrido. Además, es importante llevar repelente de insectos y protector solar para protegerse de los mosquitos y el sol.
Si la idea de ustedes es hacer un safari por cuenta propia en el Parque Nacional Kruger, es muy importante que respeten las velocidades máximas para conducir y que hagan caso a todas las recomendaciones de seguridad que les brindarán en el parque. En las oficinas hay muchas imágenes de automóviles atacados por elefantes y volcados. De hecho, nosotros en dos oportunidades quedamos atrapados entre dos elefantes que no nos dejaban avanzar. Por suerte estábamos con un ranger y esta historia se convirtió en una anécdota viajera única en nuestra vida que salió bien. Más adelante les contaremos cómo fue.
NUESTRA RECOMENDACIÓN Ndzuti Safari Camp, un safari low cost a la vieja escuela
Actualización marzo 2025
Como consecuencia del COVID, el complejo Ndzuti Safari Lodge cambio de dueños y de nombre. Ahora se llama Milima Big 5 Safari Lodge. Investigamos y los servicios son los mismos que se describen en el posteo.
En 2023, por suerte Judy y Bruce reabrieron el Ndzuti Safari Camp. Ellos son un matrimonio con 20 años de experiencia en safaris. En su adolescencia fueron rangers, tuvieron hostels en donde organizaban safaris a pie para mochileros y hace unos años abrieron el Ndzuti en la reserva Maseke Game Reserve.
La intención de Bruce y Judy fue abrir un safari camp familiar, que sea accesible para todo tipo de turistas. Querían un lugar en donde los huéspedes puedan relajarse y en donde no haya que vestirse de gala para ir a cenar. “Lo importante es que estén cómodos, coman bien, se refresquen en la pileta y disfruten de los dos safaris diarios, cada uno de tres horas”, dice Judy.
La pandemia les jugó una mala pasada y tuvieron que cerrar el Ndzuti Safari Lodge. En 2023 pudieron recuperarse y hoy ofrecen los mismos servicios de safari all inclusive que les contaremos en la próxima sección, los mismos rangers pero la diferencia es que se mudaron dentro de la misma reserva y los huéspedes se alojan únicamente en carpas mini meru con baño privado. El complejo tiene una salón con techo de paja donde se sirven las comidas y una pequeña piscina para refrescarse. El campamento está en una zona arbolada y todas las carpas dan directo al pozo de agua a donde van a refrescarse los animales. Lo interesante es que no hay un cerco, por lo que los animales pueden acercarse bastante! El entorno es muy encantador, Judy lo describe como un safari a la vieja escuela. Nos encantó la propuesta, en cuanto podamos vamos a volver!
¿Cuánto cuestan estos safaris y qué incluyen?
El valor de la estadía en el Ndzuti Safari Camp es de USD 130 por día por persona e incluye:
- Alojamiento en carpa mini meru con baño
- Dos safaris por día
- Tres comidas diarias
- Te y café para tomar en cualquier momento
- Wifi
Les recomendamos mucho que hagan la experiencia con Nzduti, si pudieramos volver, lo haríamos con ellos sin pensar. Pueden chequear la disponibilidad y reservar desde este link.
Si quieren otro tipo de alojamiento porque no quieren estar en un campamento, les recomendamos el Milima Big 5 Safari Lodge. Las tarifas del Milima (ex Ndzuti) son las siguientes (incluyen alojamiento, todas las comidas, bebidas, dos safaris por día y wifi):
- Luxury Safari Tents: USD 180 por persona por día
- Bungalow para 6 personas: USD 1850 por día para seis personas
- Habitación para dos personas: USD 265 por día.
Pueden chequear la disponibilidad y reservar desde este link.
Hacer un safari todo incluído en una reserva del Gran Kruger
Nuestra experiencia en el Milima Big 5 Safari Lodge (ex Ndzuti)
¿Qué buscábamos en Sudáfrica?
Queríamos que el viaje a Sudáfrica tuviera su cuota de relax combinado con aventura, cultura y aprendizaje. En 2018 descubrimos el Ndzuti Safari Lodge, hoy Milima Big 5 Safari Lodge, complejo de chalets y luxury tents en la reserva Maseke, en el Gran Kruger.
Un día típico en el lodge
El día arranca temprano: a las 5.45 suenan los tambores, la señal de que en 15 minutos sale el primer safari. Antes de subir al jeep, hay café, té y tostadas para un desayuno liviano. Un detalle que amamos: café molido para preparar en prensa francesa.
Cuando volvemos del primer safari, nos espera un desayuno más potente: huevos, quesos, carne, salchichas y frutas. Después, tiempo libre para dormir una siesta, disfrutar de la pileta o tomar algo fresco mientras observamos el espectáculo natural en el estanque: elefantes, jirafas, monos, cebras y, si hay suerte, leones, sobre todo a fines de octubre, cuando los animales se acercan más por la falta de agua.
«El león es el rey, pero el elefante es el jefe», nos dijo J.C., uno de los rangers, barbudo y fanático de rastrear grandes felinos.
Primer safari del día: la magia de la mañana
“¿Están listos?”, pregunta Kyle, un ranger de poco más de veinte años, rubión con cara de nene, y alto como un jugador de basket. Mientras Kyle lleva los termos con agua caliente al jeep, tomamos el último sorbo de café y nos levantamos de la mesa como resortes. La mañana es algo fresca y es importante llevar un abrigo para las primeras horas de safari. Ya en marcha se abre el portón del Ndzuti y salimos en dos jeeps, en uno va J.C y en el otro Kyle. El viento pega en la cara y agradecemos haber agarrado un buzo para frenar el viento en el pecho.
Empezamos a ver impalas, antílopes africanos de tamaño medio, color marrón claro y en su pecho y barbilla color blanco. “Los machos tienen cuernos que pueden a medir casi un metro”, dice Kyle mientras señala el paisaje. Hay miles de estos animales y son los que más vamos a ver en la sabana.
Al estar a fines de octubre, la estación seca nos priva de vegetación y todo lo que en unos meses será verde y abundante, es marrón y seco. Paramos en un lago donde hay cuatro impalas tomando agua, claro que no lo hacen al mismo tiempo, mientras dos toman dos miran, no sea cosa que un leopardo los tome de improvisto. Así se cuidan estos bichos.
Simplemente parar y contemplar la naturaleza es un regalo y una vía de escape de lo que ofrecen ciudades rodeadas de cemento, es sorprenderse por ver un gato salvaje, un árbol con forma rara o apreciar el andar de un elefante.
Pausa para tomar algo (y una historia que te pone la piel de gallina)
Es tiempo de tomar algo en medio del safari, Kyle estaciona el jeep en un lugar seguro y sobre el capot pone latas de acero inoxidable con galletitas, café instantáneo y té. Dos termos con agua caliente completan la improvisada mesa. Cuando uno baja de un jeep en medio de un lugar territorio de elefantes, leones y leopardos, por nombrar a los más emblemáticos, uno pregunta por la seguridad y qué hacer en caso de que se aparezca algunas de estas moles de cientos de kilos.
Kyle nos cuenta que uno de sus amigos hacía una rutina diaria de 15k en bicicleta por la reserva hasta que un día sintió un tirón en la rueda de atrás. “Era un leopardo”, dice y sigue: “Obviamente, la bicicleta quedó destrozada y mi amigo…”. Kyle hace una pausa de un segundo que es eterna para la historia y más estando en territorio de grandes felinos. “Mi amigo se salvó porque se quedó quieto y empezó a gritar. Los leopardos estudian las rutinas de los humanos, es decir, si todos los días hacés el mismo recorrido a las 9 de la mañana ellos lo saben”. Así que estén atentos, si algún día -ojalá que no- se cruzan con un leopardo no salgan corriendo porque los felinos por instinto te van a ir a buscar y es probable que no la cuentes. Poné cara de póker y si todavía tenés aliento gritá con todas tus fuerzas. A esa altura con Ale ya habíamos medido el alto del jeep para meter un salto con garrocha.
Rastros de vida salvaje
Ya sin el frescor de la mañana, en medio del camino nos enseñan la diferencia entre las huellas de león, perro salvaje, hiena y leopardo, machos y hembras. Vemos algunas de estas huellas hasta que Lloyd, el tracker que acompaña a Kyle en un asiento que sobresale de la parte de adelante del jeep, le avisa a Kyle que se detenga. “Gala, gala, gala”, dice Kyle señalando a la tierra rojiza y haciendo alusión a huellas de una leona adulta. Baja del jeep, inspecciona la huella y dice que es de la noche anterior, camina unos metros, mira y vuelve al Land Rover.
Impalas, elefantes, jirafas, Tockus leucomelas, un pájaro africano con el pico amarillo como el del tucán, pero con pelaje blanco y negro, kudu, un antílope grande con cuernos en forma de “V” espiralada, son algunos de los animales que vimos por la mañana. Los felinos grandes no se dejan ver fácil. Son las 9 de la mañana y casi al volver al Ndzuti nos cruzamos con algunos babuinos, unos monos enormes que, aunque parezca increíble los leones les tienen miedo por los colmillos que tienen. Al costado del camino un termitero tiene el tamaño de un monoambiente.
Algo que nos llamó la atención fue una manada de perros salvajes, eran catorce y en Sudáfrica quedan unos cientos. En ese momento Kyle llamó a J.C. y a otros rangers por radio, usan mucho la radio, y les avisó del acontecimiento. A los diez minutos había tres jeeps junto a la manada y un silencio absoluto.
Almuerzo en el lodge
Suenan los tambores por segunda vez en el día, son las tres en punto y está listo el banquete. La dueña del lodge nos cuenta que por lo general los huéspedes que llegan desde Johannesburgo lo hacen entre las 13 y las 14hs, por lo cual decidieron que haya un desayuno fuerte y que el almuerzo sea un poco más tarde de lo común.
Una mesa larga con un mantel blanco y el saludo del personal que se encargó de la comida invitan a relajarse y disfrutar de carne de impala, pastel de papas o soufle de verduras. La mesa parece una reunión sudamericana, una pareja de brasileros recién casados y un matrimonio de chilenos nos hacen sentir idiomáticamente cerca de casa. Hablamos de nuestras primeras impresiones sobre Sudáfrica, algo de política sudamericana y viajes. Todos en algún punto coincidimos, nos gusta la aventura y nos apasiona viajar.
Safari de la tarde: atardecer y vino sudafricano
A las 4 de la tarde sale el último safari del día. A mitad del recorrido Kyle maneja como si se tratara de un videojuego, volantea con mucha calidad y nos lleva hasta una colina desde donde vemos el río Olifants, un afluente del río Limpopo. Allí estiramos las piernas, disfrutamos del vino blanco sudafricano y la flasheamos con uno de los mejores atardeceres de nuestras vidas. Como si se trataran de hormigas vemos a lo lejos cinco elefantes a orillas del río.
Antes habíamos visto cocodrilos, hipopótamos, buitres y docenas de pájaros, uno más raro que el otro. Además, de ver a un elefante llevarse puesto un árbol para comer sus raíces. De noche el ranger conecta una linterna al jeep y empieza a iluminar árboles y parte del camino, si algo brilla en la oscuridad pueden ser los ojos de algún animal. Seguimos sin ver leones y Kyle se mete por todos lados, hace lo imposible, pero parece que no es el día. Con algo de mala suerte y un poco de viento, mi gorra de los Yankees se vuela en un segundo y no da para parar el jeep en medio de la noche con tantos animalitos sueltos porque a un salame se le ocurrió ponerse gorra de noche.
Cena y una visita inesperada
Son las siete de la noche y en lo único que pensamos es en una ducha y en la cena. En la comida, tan impresionante como el almuerzo, probamos el vino emblema de Sudáfrica, el Pinotage, un cruce entre Pinot noir y Cinsaut, un vino frutado. Claro que tuvimos que dejar la copa de vino en la mesa e interrumpir la charla sobre los cazadores furtivos porque se acercaron tres leones al bebedero y tuvimos que agarrar los binoculares para ver en detalle la elegancia del andar de estos felinos. Con la imagen imborrable de estos animales y después de liquidar la botella de Pinotage apoyamos la cabeza en la almohada deseando que suenen los tambores de las 5.45 de la mañana.
¿Cómo llegar a la reserva Maseke desde Johannesburgo?
Una vez que llegues al aeropuerto de Johannesburgo, lo mejor es tomar un transfer directo a Hoedspruit, la ciudad más cercana a la Reserva Maseke. Este servicio suele tardar unas 6 horas y te permitirá llegar de manera cómoda y segura.
En nuestro caso, le consultamos al staff del Ndzuti que nos recomiende una empresa que brinde este servicio de traslado y coordinamos con ellos el horario de llegada. El servicio fue muy puntual, funcionó perfecto.
Safaris al Parque Kruger desde Hazyview
Una alternativa muy popular es alojarse en Hazyview, un pueblo que queda a 20 minutos del Parque Kruger. Desde aquí hay tres opciones:
- Reservar un alojamiento en un lodge con todo los safaris incluidos
- Alquilar un auto e ir a hacer los safaris por tu cuenta al Kruger. La entrada cuesta Rand 460 por día, Rands 230 los niños
- Reservar un alojamiento y desde contratar excursiones con un ranger.
Si lo quieren hacer por su cuenta, recomendamos que hagan primero hagan excursiones con alguien experimentado que les explique las zonas, qué animales ver y cómo conducir.
Hacer safaris en el Parque Kruger sin alquilar un auto
Siempre pateamos la opción de alquilar un auto durante los viajes y Sudáfrica no iba a ser la excepción. La verdad es que no queríamos manejar, aunque estábamos ante la presión de no poder ir al Parque Nacional Kruger porque nos habían dicho que era imposible ir en taxi.
La verdad es que nos atormentaba pensar que manejaríamos del lado de la derecha del auto y a la izquierda del tránsito, aunque no por eso nos íbamos a privar de conocer el Kruger. Y si bien hay muchas empresas que te organizan safaris en el día, el precio era bastante elevado para nuestro presupuesto.
Queríamos una opción de tour económico, sin tener que manejar y quedarnos a dormir en el parque. Les confesamos que nos costó muchísimo organizar esta parte del viaje por los condicionamientos que teníamos, y lo peor era que los condicionamientos los habíamos puesto nosotros.
Antes de ir al Kruger, estuvimos unos días en Hoedspruit en el Ndzuti Safari Logde. Desde Hoedspruit, la puerta más cercana al Kruger es Orpen, y Satara era la mejor y más cercana opción desde el alojamiento. Un vuelo de Hoedspruit a Skukuza hubiera sido otra alternativa, pero los precios de los vuelos se iban al demonio.
Después de meses de planificar decidimos que lo íbamos a decidir en el momento, que la suerte y el destino hagan su trabajo. Nos arriesgamos mucho, lo sabemos. Desde Buenos Aires reservamos con anticipación una noche en un bungalow del Satara Rest Camp y reservamos por teléfono un auto en Avis desde el aeropuerto de Hoedspruit en caso que quizás, llegado el momento, se nos vaya el miedo a manejar al revés que en casa.
Llega el día de ir al parque y nos viene a buscar un taxi para ir desde Ndzuti hasta el aeropuerto de Hoedspruit donde íbamos a retirar el auto alquilado. El taxista nos pregunta a dónde íbamos y le contamos que necesitábamos ir a buscar un auto y de ahí íbamos manejando con mucho miedo hasta el Kruger. Nos responde que lo que queríamos hacer era una locura y lo mejor era que él nos lleve hasta el Kruger, nos deje en Satara y que una vez allí reservemos los safaris que organiza el Kruger.
Tumi, nuestra salvación y chofer, tiene 27 años y corrió muchos años los 100 metros representando a Sudáfrica. Gracias a las competiciones aprendió y reforzó nueve dialectos sudafricanos, tienen uno por cada provincia. Tumi además de hablar inglés habla tsonga, su lengua materna y zulú, su lengua paterna, y los otros siete dialectos, claro. Camino a Satara nos cuenta que trabajó muchos años en una reserva privada cuidando a los animales de los cazadores furtivos que de Mozambique cruzan a Sudáfrica en busca de cuernos de rinocerontes, que “luego les venden a los chinos para hacer una medicina especial”, explica.
Sabíamos que los safaris del Kruger tienen que reservarse con anticipación porque salen muy pocas camionetas por día, pero nos daba mucho miedo alquilar un auto e ir solos. Debatimos un poco y aceptamos la oferta de Tumi, y también arreglamos para que nos vaya a buscar al otro día en la recepción del Satara.
Cuando reservamos el auto por teléfono no nos habían pedido el número de la tarjeta de crédito así que no tuvimos que pagar ninguna penalidad. Hasta ahora todo venía saliendo de maravillas.
Llegamos a Satara y fuimos literalmente al trote a reservar todos los safaris posibles. Conseguimos lugar para el de la tarde y el de la noche, pero los safaris de la mañana del día siguiente estaban agotados. Le rogamos a la señora del mostrador que nos ayude, que estábamos solo por una noche y que no teníamos auto. Le insistimos tanto que nos dijo que iba a ver si podía hablar con el guía, pero que, si no hay lugar, no hay lugar.
Con mucha bronca fuimos a dejar las cosas al bungalow, una especie de casita algo vintage con techo de paja en forma de cono, dos camas individuales con colchones algo finos, mosquiteros por todos lados, un pequeño baño y una heladera fuera de la habitación.
Después de desayunar nos dedicamos a pasar por la recepción tantas veces que perdimos la cuenta. En un momento Ale pasaba solo para saludarla y hacerle señas a la empleada de la recepción solamente para que no se olvide de nosotros. Cerca hay una pizzería, un restaurante con tres o cuatro platos y un supermercado que también hace de tienda de regalos. Allí compramos algunas cervezas Zwakala y algo de fiambre para la noche.
Arranca el safari de la tarde. Nuestro ranger y guía, un hombre calvo de unos 40 años, vestido de manera impecable, con sombrero y escopeta, en un momento del recorrido nos hizo bajar del jeep. Al bajar nos dijo que no nos despeguemos de él, la breve caminata que duró menos de diez minutos se interrumpió con el rugido de un león que se escuchó algo lejos, pero lo suficientemente fuerte como para volver al jeep. El ranger y su escopeta nos dieron seguridad.
Lo más picante llegó unas horas después. Con linternas en mano para tratar de divisar animales en la oscuridad, íbamos por un camino bastante angosto, y de repente pasamos muy cerca de un elefante al que iluminamos en la enorme cara y zafamos de llevarlo puesto con el Land Rover. Interesante es que después de esquivarlo había otro elefante que bloqueaba el paso. Allí fue cuando el ranger pidió silencio y que tratemos de no molestar a la mole con la luz de la linterna. En ese momento apagó las luces delanteras del vehículo y después de unos minutos empezó a gritar y a avanzar lentamente, algo que enojó al elefante que movió su cabeza bruscamente. Finalmente, pudimos pasar después de 15 minutos cargados de adrenalina y de quedar entre medio de dos elefantes. A la vuelta del safari nos quedamos viendo algunos carteles donde los rangers anotan los avistamientos: 6 leones, 4 leopardos, elefantes, jirafas, etc. También hay mapas donde con fotos muestran la ubicación de los distintos animales.
¿Quieren ver el video?
Termina el safari de la tarde e inmediatamente empieza el de la noche. Antes de cada excursión pasan lista como en el colegio. De repente, la guía dice “FOTI ALEJANDRA”, Ale levanta la mano y la señora dice: “Acá tengo anotado que mañana, después del safari de la mañana, pasen a abonar”. ¡La alegría que teníamos era inmensa, nos habían dado dos lugares! Ahora hay tiempo para una birra bien fría y unos sanguches improvisados. Tuvimos suerte de que ningún babuino abrió la heladera para sacar la comida. Después nos cayó la ficha de que le tendríamos que haber puesto un candado a la heladera, otra vez tuvimos suerte. ¡Era nuestro día!
Consejo: Reserven todo con anticipación. Nosotros tuvimos suerte, pero no le aconsejamos a nadie que vaya “probar suerte”.
A la mañana siguiente, 4 am para ser exactos con ardor en los ojos, atravesamos el parque que separaba nuestra morada del lugar donde salían los jeeps para hacer el safari matutino.
Paso tras paso nada importaba ya que teníamos una linterna con luces led comprada en una ferretería del conurbano bonaerense. Aunque con el correr de los metros nos dimos cuenta que iluminaba poco, tan poco que si se nos hubiese cruzado cualquier animal nos hubiésemos hecho caca encima.
Hicimos los primeros kilómetros y dos enormes jirafas se perdían con el rojo del cielo que empezaba a aclarar. A los 500 metros un grupo de hienas se pusieron a la par del jeep, tanto que las podíamos oler y escuchar. A eso le siguieron elefantes, pájaros que jamás habíamos visto en nuestras vidas y antílopes de distintos tamaños.
Recomendamos ir a Satara ya que la experiencia del safari se potencia por el simple hecho de que la cantidad de animales es mayor en comparación a la de una reserva privada, y así todo se multiplica. Claro, que las comodidades ni se asoman a las del Ndzuti.
Los precios de los safaris en Satara a 2025 son:
- Caminata a la mañana Rand 600-700
- Safari de la mañana Rand 346
- Caminata a la tarde Rand 480
- Safari de la tarde Rand 346
- Safari nocturno Rand 270
Alquilar un auto en el Parque Kruger.
Esta es la opción más económica de todas. Pueden alquilar un auto en el aeropuerto de Johannesburgo y manejar hasta el Parque Kruger e ingresar por cualquiera de sus puertas.
Una de las alternativas más populares es ir en avión hasta el aeropuerto de Skukuza, dentro del parque, y ahí mismo alquilar un auto para empezar a recorrer.
Hay que tener en cuenta que el horario para circular dentro del Kruger es desde las 6am hasta las 5.30pm y que la velocidad máxima es 50kmh.
Dentro del parque se puede acampar o puede reservar con anticipación un bungalow. Es importante que la reserva se haga con tiempo porque se llenan muy rápido.
Los precios de los bungalow rondan los ZAR 1500. Pueden ver las tarifas de los bungalow y campamentos en este link.
En nuestra opinión lo mejor sería combinar esta opción de hacer un de safari por cuenta propia y también reservar con tiempo los safaris con los ranger del parque. Los ranger son muy experimentados y les darán consejos para moverse, qué hacer si se les cruza un animal, en dónde es más probable verlos y les contarán datos super interesantes de la vida animal.